Degustace Sektdomaine Jan Petrák

Nesnáším používání termínu „šampaňské“ (či ještě hůře „šampíčko“) pro různé polosladké Bohemia Sekty či Rossijskoe Igristoje, ostatně o tomhle tématu psal před nějakou dobou docela pěkně Matesola. Nejen proto, že ten výraz se váže k nějakému konkrétnímu místu původu vína, ale především proto, že většina tak označovaných šumivých vín má k pravému Champagne ještě mnohem dál, než současná podoba Gambrinusu ke klasickému a poctivému českému pivu. Ale proč tenhle úvod? Nedávno jsem se zúčastnil ochutnávky několika sektů z produkce Jana Petráka, který byl dlouhou dobu považován za špičku v domácích šumivých vínech (a vlastně koho jiného řeknete i dnes, vzhledem k malé konkurenci) a právě s šampaňským srovnáván. Ostatně vína vyráběl stejnou technologií, vše nastudoval díky vinařskému institutu v Epernay a stal se jakýmsi jejich „emisarem šampaňského v ČR“. V minulém čase mluvím proto, že pan Petrák před necelými dvěma roky zemřel. Dnes ochutnávaná vína však ještě připravil on sám, byť finální kroky byly již na jeho nástupcích.

Na úvod musím vyzdvihnout práci nového „head sommeliéra“ Domu vína U Závoje, kde se ochutnávka konala, kterým se stal Aleš Pokorný. Ochutnávku vedl opravdu profesionálně a pozorně (jak už jsem dlouho v tomto podniku nezažil) a ujistil mne, že tam občas zavítat má smysl. Byl navíc postaven do nelehké situace, kdy nedorazil nikdo ze zástupců vinařství a musel to tedy celé zvládnout sám. Vinařství, které se přejmenovalo na Sekt Jan Petrák – vino Andre, nyní vede dcera vinaře s manželem, která jinak provozuje vinotéku (vino Andre) na Kladně.

Technologicky jsou vína vyráběna skutečně klasickou šampaňskou metodou, zde není moc co řešit. Probíhají u nich poměrně výrazné filtrace, na lahvích si poleží zhruba 18 měsíců (Gold Cuvée pak 24), vína jsou prokvášena na nízký alkohol mezi 11 – 12 % a stěžejní část produkce je suchá, brut, a bílá. Tvoří ale i rosé z odrůdy Zweigeltrebe. Další informace, především ty obecné, najdete na hodně starých a neaktualizovaných stránkách http://sektdomaine.vinnysklep.cz/, přesto pro účely popisu technologie poslouží.U degustačních poznámek k těmto sektům je trochu problém, že jsem si neopsal čísla šarží. A jelikož jde o neročníková vína, můžete se na trhu (pravda, produkce je velmi malá, ročně okolo 10.000 lahví, a obvykle je zrovna k dispozici jen sada poslední…) setkat s různými variantami téhož vína. Přesto alespoň nějaké základní dojmy.

Úvodní Sekt Blanc de Blanc postavený na Chardonnay mne příliš nezaujal. Aromatika sice typická, ale spíše obyčejnější (navinule jablečné, kvasinky, lehce těkavky), v chuti až svíravě suché, ovocné s opět trochu těkavým dojmem, mírná hořčina v závěru. Ano, stále v lahvi kvašené bublinky, ale daleko od stylu, co mám rád. Rozhodně více zaujal Sekt Pinot Gris, působil harmoničtěji a přes pouhých 11% alkoholu i hutněji, opět se sladším lehce nakvašeným jablkem, kvasinkami, v chuti příjemně svěží, ovocité a hezky pitelné, v závěru s lehce hořčí „ořechovou slupkou“. Proč ne. Velmi příjemně překvapil Sekt Neuburger, tedy stoprocentně z odrůdy Neuburské. Opět hutnější projev a aromatika řízená kvasinkami, ale navíc s ovocnými tóny směřovanými jinam než ke klasickým „variantám jablka“, spíše do čínského švestkového vína :o) Výrazně naplní ústa, je delší, svěží, působí komplikovanějším a zábavným dojmem, byť opět mám trochu problém s výskytem výraznějších těkavek.

Sekt Premier Cuvée nejprve překvapil údernickým odrůdovým složením 20% Ryzlink vlašský, 60% Veltlínské zelené, 20% Ryzlink rýnský a 10% Aurelius, plán tedy plní na celých 110% :o) Směs si navíc poležela tři měsíce na barikovém sudu. Aromaticky je víno dost sevřené a nevýrazné, ke klasickému (ale velmi jemnému) základu se přidává cosi jako uzený sýr či kouřové aroma ze sudu. Vše se opakuje i v chuti, která má na mne příliš málo kyseliny. Pije se to celkem dobře, ale čekal jsem víc.Sekt Gold Cuvée je elitním produktem vinařství, kdy v lahvi plave pořádná hromada zlatinek. Právě technologie jejich přidávání do sektu po jeho degoržování je podle všeho specialitou pana Petráka. A ač většinou nějaké speciální balení spíše maskuje průměrnost obsahu, zde jde skutečně o špičku produkce. Temnější, výrazná a hutná vůně, opět řízena variantami jablek a kvasinek, ale velmi pěkné a skutečně ve stylu mnohých šampaňských. I chuť je intenzivní, plnější (tentokrát je alkohol 12.5%) a příjemně dlouhá, s lehkou peckovou hořčinou v závěru. Hodně dobře udělané bublinky.O závěr ochutnávky a srovnání se světem (a tak to má být, naše vinařství by si mělo přestat hrát na nějakou „světovou kvalitu za místní ceny“, když začíná být snazší koupit lepší suché levněji kousek za hranicemi) se postarala dvojice brut Crémant de Bourgogne a jedno pravé šampaňské, Pol Roger ve variantě „Rich“, tedy s vyšším cukrem. Přiznám se, že Pol Roger mi svým sklepním/zatuchlým stylem nesedí (a nebo jsem ve všech předchozích případech chutnal jen lahve vyloženě za zenitem) a v případě crémantů šlo o vína z obrovské produkce a spíše průměrné kvality (přes titulky „Excelence Marie“ a „Grande Cuvée“ na vinětách, byť zrovna druhého jmenovaného bych celou láhev doma v klidu zvládl a navíc je levnější než produkce z domácích vinic). A tak, alespoň pro mne a tenhle večer, vyšla produkce pana Petráka vítězně. Měl jsem z vín pocit takové „selské variace na Champagne“, jako ne úplně k dokonalosti dotažené klasiky. To, že se jedná o klasicky připravený sekt je na nich prostě znát, u jiných „v lahvi kvašených“ bublinek mám občas velké pochybnosti. Neuburger a Gold Cuvée jsou vína, která rád zkusím ještě jednou. Ceny bohužel nejsou příjemné, to první je z jejich vín prakticky nejlevnější a přijde mne na částku překračující 350,- Kč, to druhé pak stojí klidně přes šest set. A to už je zóna, kdy můžete pořídit tu „pravou“ konkurenci z Francie. Pravda, bez zlatinek…

Trochu se bojím jen „technologických změn“, které nyní připravují jeho nástupci, kupříkladu výraznějšího příklonu ze zpracování v nerezových tancích. Snad budou ku prospěchu věci, třeba se kvalita produkce více ustálí a bude docházet k menším výkyvům. Ale kdo ví, čas ukáže.