Podvody v Bordeaux, UV otisk, okradený Brumont a levný Sovín

Levná španělská vína jsou tak dobrá, že se vyrovnají výrazně dražším francouzským! No dobře, je to složitější, ale že je ve Španělsku (z mnoha různých důvodů) mnohdy opravdu výtečný poměr kvality k ceně si vzít nenechám. Vlastně to ale píšu spíš proto, že byl nedávno odhalen další z řady podvodů s vínem, v tomhle konkrétním mezi lety 2013 a 2019 organizovaná francouzská skupina – řetězec končil u Celliers Vinicoles du Blayais v Bordeaux – podváděla v průmyslovém měřítku a dostala na trh až 5 milionů lahví levného španělského vína, které prodávala nejen jako francouzské stolní (za které dostanou stále více peněz než za základní Španělsko), ale i jako vína z prestižních apelací Saint-Émilion, Pomerol, Saint-Julien či Margaux. Ale podvody se dějí i v samotném Španělsku. Tam zas skupina Grupo Reserva de la Tierra podle všeho pustila na trh až 40 milionů (!!!) lahví opět základních stolních vín, která ale vydávala za produkci apelací jako Priorat či Terra Alta. Člověk se musí mít na pozoru! Obzvláště pokud pije buď základní levnou (až podezřelou levnou) produkci nebo naopak vína z nejslavnějších :-)

Pár bezva vín od Weingut Dr. Corvers Kauter

O Weingut Dr. Corvers Kauter (web) z Oestrich-Winkel se tu zmiňuji pravidelně a jejich vína doma popíjím s velkou chutí, zklamání z lahve se prakticky nedostavuje (na rozpacích jsem byl opakovaně jen z jejich Zéro Dosage 2018 bublin, u tichých nikdy). Matthias Corvers, a po návratu ze stáží v evropských i zámořských vinařstvích i jeho syn Philipp, už jede na 37 hektarech vinic, vše v bio režimu a v mnoha špičkových polohách Rheingau. Poslední expanze proběhla v roce 2018, kdy dlouhodobě pronajali 15 hektarů vinic končícího Langwerth von Simmern z Eltville. Za mne excelují hlavně v suchých ryzlincích, ale užívám si i další vína, abych někdy odmítl pinot z Assmannshauser Höllenberg se asi nestane :-) V září na německém velvyslanectví jsem měl možnost potkat se s vinařem a ochutnat něco výtečných mladých vín ročníku 2021 (jehož předobjednávku následně úspěšně zazdil, dováží k nám Vinonaut) i něco na srovnání.

Čtyřikrát Champagne Bauget-Jouette

Pokračuji v odhrnování degustačních poznámek z větších akcí. Dnes to bude Champagne Bauget-Jouette, stálice v sortimentu Kupmeto. Sice je na jejich galadegustacích chutnám rok co rok, ale ještě jsem nic pořádně nepsal. Přitom jde o jeden z podniků, ve kterém jsem stavoval při své první návštěvě Champagne a díky kterému si poprvé projel tamní vinice i s výkladem. A ve kterém předvedl myslím nejtrapnější scénku „i těch pár základních francouzských frází jsem schopen monumentálně zprznit“ v dějinách Épernay. Vinařství má 13 hektarů výsadeb v Côteaux Sud d'Epernay a také Sézannais, Côte des Blancs a Vallée de la Marne. Odrůdově půlka Chardonnay a dalších 40 % Meunier, zbytek Pinot Noir. Aktuálně se snaží o udržitelnější přístup ve vinicích a alespoň HEV certifikaci, ale ekologické zemědělství to není. Veškeré práce dělají ve vlastním vinařství a sklepích z konce 19. století, pracují s nerezem a trochu i dřevěnými sudy. A vína nechávají docela dlouho vyzrávat na kalech, ročníkovky rozhodně.

Čtyřikrát Pinot Noir z Rheingau od Chat Sauvage

Obludně se mi tu hromadí poznámky z větších degustačních akcí, čas pár z nich odhrnout než budou úplně neaktuální :-) A začneme u divoké kočky z Rheingau, Weingut Chat Sauvage (web), už jsem tu o nich psal a od té doby měl možnost opakovaně prochutnat některá další jejich vína. Pokud jde o odrůdu Pinot Noir, tak určitě patří mezi špičku Německa. A i Chardonnay umí připravit takové, že by leckterý burgundský producent mohl závidět. Každopádně už základní gutswein Rheingau Pinot Noir 2019, v tomto ročníku o něco „lehčí“ než v nabušenější 2018, je čisté jemnější červeně ovocné víno, s jemnozrnným tříslem, vyvážené, krásná typická pinotová klasika a moc příjemné pití. Rheingau Pinot Noir Selection Schulz 2018 je opět gutswein, selekce z několika různých terroir. Červeně ovocné, s kořenitou a kouřovou linkou, šťavnaté, s jemnějším tříslem a pěknou strukturou, delší, vyvážené, krásně postavené a serióznější červené. Takhle německý Pinot mohu :-)

Výtečný alsaský crémant a fajn růžový Corpinnat

Pořídil jsem nedávno Crémant d’Alsace Extra Brut od Domaine Mittnacht Frères (web), tradičního biodynamického producenta z jedné z nejhezčích vinařských obcí Alsaska, Hunawihru, ale s vinicemi i v obcí nedalekých (Ribeauvillé, Mittelwihr). V minulosti jsem se tu o nich krátce zmiňoval, dělají opravdu výtečné ryzlinky a mají záviděníhodné výsadby v Grand Cru Rosacker. Bio jsou už od konce devadesátých let a rychle přešli i na biodynamiku, později Demeter certifikovanou. A čistě jedou i ve sklepích. Tyhle bubliny jsou postaveny na Auxerrois (přes polovinu) doplněným rovným dílem odrůdami Pinot Blanc, Riesling, Pinot Gris a Pinot Noir. Kvašeno v nerezu spontánně, druhotná samozřejmě v lahvi a na kalech 18+ měsíců. Moje láhev odstřel 31. ledna 2022. Citronová barva, moc pěkné perlení menších až středních bublinek. Čerstvé, čisté, zajímavé seriózní bubliny, s poměrně elegantní aromatikou spojující ovocnost (hrušky), vlhké kameny a něco bylinek. Úplně suché, dozáž minimální, čisté, s velmi pěknou kyselinou, trochu hlubší a plnější ale stále s osvěžující snadnou pitelnosti, mírná hořkost citrusové kůry v závěru. Hodně povedený kousek! Koupeno v Dal.Zas.

Pozvánka na sherry a bezva Mencía z Valtuille

Dnes se budu věnovat Španělsku a na úvod jedna sebepropagace / pozvánka. Po mnohých peripetiích konečně dorazilo téměř vše potřebné na degustační balíčky a úplně vše na průřezovou edukační ochutnávku sherry. A ta se blíží! Co je to Manzanilla, Palo Cortado, Palomino, solera, saca, albariza a taky flór a možná i bota, bodega a en rama, to vše a mnohem víc se dozvíte! :-) Čeká vás 16+ vzorků všech typických stylů i různých specialit a zajímavostí, srovnání stejného vína v mladším a starším lahvování, vína suchá jak troud i sladká extrémně. A informací dodám minimálně stejně jako vína, tedy až až! Součástí ochutnávky budou i tematická tapas k vyzkoušení v kombinaci s klasickými projevy oxidativního i biologického zrání. Ochutnávka se uskuteční ve dvou termínech – 1. a 2. listopadu – ve Vršovické vinotéce Fajnšmekr. Zatím ještě zbývá místo na úterý a při troše štěstí i na středu, cena degustace a znalostní nalejvárny je 1090 Kč. Případní zájemci prosím pište na cerovsky@jizni-svah.cz :-)

Minervois od Domaine Sainte Léocadie

Už je to více než osm let, co jsem tu psal o Domaine Sainte Léocadie (web) z apelace Minervois. A od té doby je vlastně nepil. Ve vinařství se toho moc nezměnilo, jen ve vinicích posílili ekologický přístup a aktuálně jsou snad v přechodném období na bio certifikaci. A objevili se v nabídce dovozce Kupmeto. Neodolal jsem a zakoupil jejich vlajkovou loď Minervois Cuvée Fernand Avéroux 2017. Což je ze 60 % Syrah a k tomu po dvaceti Grenache Noir a Mourvèdre, ze starých keřů, připraveno bez dřeva a jen v nerezu a betonových nádržích (dva roky). Je to aromaticky dost intenzivní, až takové „novosvětsky“ (já vím, já vím, tohle rozdělení bylo pasé už před dvěma dekádami…) expresivní, tmavé sladké ovoce, teplejší, výrazně černý rybíz, fajn kořenitější linka. Suché, čisté, plnější, opět tmavě ovocné, s uhlazenějším tříslem, delší teplejší dochuť. Vyvážené, přístupné, líbivější efektní červené.

Merlot od Horáka, suchá Mosela a tradiční Jura

Dnes to bude takový mix z několika lahví otevřených v poslední době. O víkendu jsme s kamarády vypili Merlot 2018 výběr z hroznů z Vinařství Horák (web), z hroznů původem z velkopavlovické trati Nadzahrady, delší macerace a následně školení 14 měsíců v malých dubových sudech. Láhev burgundská těžší, celé to vypadá docela luxusně. Tmavá rubínová barva. Čistá sladší ovocnost, zralé peckoviny a až lesní ovoce, k tomu pěkná výraznější kořenitost a efektní linka dřeva. Suché, plnější ale snadno pitelné a vyšší alkohol výborně zapracován, vyvážené, spíše tmavě ovocné, moc pěkně postavené, delší. Třístovková záležitost a více než solidní červené.

Tři supermarketová červená ze Španělska, Bordeaux a Chile

V rámci vykukování z bubliny občas ověřuji, jaký je aktuální stav na vinné frontě večerky-sámošky-stáčírny :-) Pravda určitě méně často než dříve, sil není příliš. Tentokrát jsem, stále v Lidlu bez desetníku jen stovku, neodolal lahvi Señorío De Peñalba Mencía Premium 2020 (producent Vinos de Arganza, oblastně zatříděno jako Vino de la Tierra de Castilla y León), což by měla být čistá Mencía školena asi čtyři měsíce snad dokonce v nějakých sudech. A pyšní se 90 body od Guía Peñín a dokonce 91 od Jamese Sucklinga. Láhev burgundská, záklopka kovová, korek lepený z drti. Tmavá barva, tón trochu do fialové. Čisté, spíš tmavší ovocnost a kořenitě-herbální linka. Suché, fajn kyselina, slušná délka, tmavší ovocnost, vyvážené, čistě udělané a bezproblémově pitelné červené. Působí nějak falešně? Ne, ač ten dojem schematické velkoprodukce tam je. Koupil bych si za kilo znova? Ne, ale v zásadě na tom není nic špatně. Chápu 90/91 bodů? Ne. Ale pokud by člověk potřeboval pár levných lahví na nějakou grilovačku a neřešil věci jako „příběh“, způsob pěstování hroznů a potažmo „detaily“ jako férové výkupní ceny hroznů a podobně, tak proč ne.

3x crémant od Eblin-Fuchs v Dal.Zas

Teprve teď jsem, díky Instagramu, narazil na e-shop – a nově také kamennou prodejnu na Žižkově – Dal.Zas. Zhruba ve stejnou dobu, kdy o nich vyšel článek v magazínu Proč Ne, takže se povědomí asi obecně trochu rozšíří. Název je hrou s výslovností d´Alsace a jde o malého dovozce s velmi úzkou specializací – crémant z Alsaska. A to ještě od spíš menších producentů a navíc bio(dynamických), sem tam s víny nesířenými a tak. To na Žižkově chcete! :-) V pátek měli malou ochutnávku a tak jsem si projel tři vína z Domaine Eblin-Fuchs (web) a další kousky nakoupil domů a o dojmy se podělím, mají pár fajn jmen. Ale dnes tedy vinařství, které jsem do této chvíle vlastně spíš míjel.

Nové ročníky Cullerot, Vermell a Parotet

Jako téměř každý rok jsem přechutnal nové amforovky z Celler del Roure (už mají i funkční web), psal jsem tu o nich už mnohokrát (zde něco k jejich příběhu, přechutnávka starších ročníků jejich amfor atd.) a neodpustím si to znovu, s pár novými informacemi A začneme u Cullerot 2021, jejich čím dál populárnějšího bílého, už je toho 55 tisíc lahví! V tomhle ročníku jsou navíc dvě nové polohy, které se jim podařilo získat, 40+ let staré výsadby odrůd Macabeo a Malvasía na výrazněji vápenitých půdách ve vyšší nadmořské výšce. Celkem se vinařství dostalo na 83 hektarů (z toho skoro třicet odrůdy Mandó a Arcos a dalších sedmnáct původních bílých odrůd) a roční produkci okolo 350 tisíc lahví ve třech řadách – Vins clàssics (dřevo, hodně odrůda Monastrell a další i mezinárodní modré), Vins antics (amforovky, původní a často i polozapomenuté odrůdy) a novou Les filles d'Amàlia (pocta odrůdě Mandó, aktuálně s růžovkou a bublinami) + něco v družstevním provozu. Daří se jim vyhledávat výsadby původních odrůd, úspěšněji pokud jde o ty modré ale i u bílých to nějak jde, a přesvědčit pěstitele, aby v nich pokračovali a obhospodařovali je čistě (sami jsou certifikováni bio již několik let) a způsobem, který potřebují. Navíc jim platí za plochu, ne kilogram hroznů.

Šampaňská vražda, Čína nepije, Brad Pitt a matoliny, Svatomartinská

Mám několik rozpracovaných… řekněme tomu vznešeně „projektů“. Kde rozpracovaných ovšem znamená u ledu a velmi pravděpodobně spíš trvale opuštěných. Jedním z nich jsou různě rozepsané povídky, i tak trochu s vinou tematikou a detektivní zároveň. A ne, rádobyhumorný text, který jsem tu kdysi dával na ukázku, není jejich součástí. Občas se ale ve světě vína odehraje opravdový zločin. Čímž nemyslím celkem pravidelné pančování vín a vydávání základních kousků za prestižní lahve, ale třeba dokonce i vražda. K zorganizování fingované loupeže a zároveň vraždě vlastního otce se podle všeho přiznal Yann Vadin z Champagne Vadin-Plateau z Cumières, producenta dost zajímavých (mají i dovozce do ČR, ale jak to bude teď kdo ví…) čistě udělaných pěstitelských šampaňských s důrazem na odrůdu Meunier. Yann Vadin podle všeho vysál z firmy nemalé peníze a měl problém je splatit. Původně snad chtěl spáchat sebevraždu, ale nakonec pistoli obrátil proti otci. Vražedná zbraň se našla v jeho domě v Arcis-le-Ponsart.

Pár dojmů z Frankovka Geek Lounge

Na pondělním Družstvu jsem se v rámci „Frankovka Geek Lounge“ postaral o servis 30+ různých kousků téhle báječné odrůdy z Moravy, Slovenska, Rakouska a také Španělska, lahví z vlastích zásob i věnovaných vinaři či dovozci. Neměl jsem úplně prostor si v klidu ochutnat a psát poznámky u všech, ale u pár se mi to zadařilo či si teď nedopité lahve užívám doma. Pár výjimečných záležitostí padlo už na místě – třeba fantastické, velké červené Blaufränkisch Saybritz 2018 z Eisenbergu od Franze Weningera či raritní zábavná charakterní Frankovka 2019 od Milana Nestarce – a doma už je neprozkoumám! Ale o několik dojmů se podělit i tak mohu :-)

Malá přechutnávká vinařství Alpamanta

O argentinském biodynamickém, Demeter certifikovaném, vinařství Alpamanta (web) už jsem tu psal dvakrát. Nejprve v článku Krátce z Galadegustace Kupmeto a poté ke konkrétní lahvi i vinařství v Kalný růžový Syrah a výtečné Airén z amfor. Opět na galadegustaci dovozce Kupmeto (web) minulý týden jsem využil příležitost a nabídku vinařství si znovu projel. A musím říct, že to stále nemají vůbec špatné. I když nutno přiznat, že taková odrůda Criolla v podobě kalné růžové šťavnaté pét nat šumivky byla praktickou ukázkou, že ani novosvětským vínům se nějaký ten náběh na myšinu nevyhýbá. Taky musí mít všechno, co naturální producenti v Evropě! :-) Zbytek vín už byl ovšem úplně čistý.

Refošk z Istrie od Piquentum s pozvánkou

Včera jsem příspěvek nějak nestíhal, ale dnes vám to vynahradím měrou vrchovatou, tohle zaujme tak tři lidi maximálně! Na pondělním Družstvu (dorazte, budeme podávat moc zajímavé kousky, včetně několika unikátů, a výtěžek jde na dobrou věc!) zavítáme i do Chorvatska, na Istrii, do vinařství Piquentum (původní latinský název obce kde sídlí). Založil jej Dimitri Brečević, který se ale narodil ve Francii, v Jurançonu, obor studoval v Bordeaux a první ostruhy získal tamtéž, v Domaine de Chevalier v Graves, než odjel na zkušenou na Nový Zéland a pracoval různě po Evropě. Nakonec u něj ale zvítězilo volání rodného kraje jeho otce. Sklep má v původním podzemním tanku na vodu z Mussoliniho éry. Na necelých pěti hektarech čistě vedených vinic, především na různých sedimentech s výrazným obsahem železa, jede tradiční lokální odrůdy Malvasia, Teran a (jeho slovy „mladšího příbuzného Teranu“) Refošk. Sklizeň ruční, fermentace spontánní a bez kontroly teploty. Podzemní nádrž je ale tak studená, že občas musí otevřít vrata a vhánět tam teplejší vzduch zvenku, aby se to vůbec rozjelo. Zrání typicky ve dřevě a opět bez jakýchkoliv aditiv. Lahvování bez čiření a filtrace a jen s minimální stabilizační dávkou síry. Tohle platí i pro Refošk, který maceroval nějaké tři týdny a v menších barrique sudech, ale spíše ne nových, si poležel skoro rok a půl.

Gere Attila a unikátní Fekete Járdovány

Omlouvám se, pokud vás tento týden trápím obskurnostmi, ale dnes to bude odrůda Fekete Járdovány. Ještě jednou promiňte :-) Původně nejspíš pochází ze Zakarpatské Ukrajiny, někde z trojúhelníku Berehovo-Užhorod-Mukačevo. I když, pravda, záznamy mluví spíše o její bílé (fehér) variantě, častěji než o černé (fekete). Odrůdu, podobně jako mnoho dalších, zachoval institut révy a vína na univerzitě v Pécsi. V roce 2004 slavné vinařství ” Gere Attila (web) z Villány (ty jo, docela to utíká, psal jsem o nic poprvé a naposledy před dvanácti lety…) začalo spolupracovat s institutem a vysadilo dva řádky původních odrůd Panonské pánve – Kék Bajor, Bakator, Balafánt, Purcsin, Feketefájú Bajor, Csóka, a také Fekete Járdovány. Připravovali z nich, primárně pro účely vinařství/výzkumu/degustace/spotřeby v jejich hotelu spíš než komerčně, Kárpát Cuvée. Po několika letech dospěli k názoru, že největší potenciál v jejich podmínkách má právě Fekete Járdovány a vysadili ho více, aktuálně už mají nějakých 0.8 hektaru, na skvělých polohách Csillagvölgy a Ördögárok.

La Volada aneb PIWI útočí na Katalánsko

Když jsem poprvé přičichl k a ochutnal La Volada 2021 od populárního vinařství Albet i Noya (web), tak mi vytanula vzpomínka na Mělničinu, směs milerky s ryzlinkem od Krause. Ale přeci jen jsme trochu jinde, odrůdově i geograficky. V burgundské lahvi s kovovou záklopkou a aglomerovaným korkem se skrývá víno spíše světlejší barvy, s florální aromatikou a decentním dotykem citrusů, čisté, s trochu muškátovou a mýdlovou linkou a jemným herbálním štychem. Čisté, lehkonohé, s fajn kyselinou a trochou zbytkového cukru, opět florální a nějaký ten citrus, fajn délka, technicky precizní, přístupné, fajn pití. Tohle víno je u vinařství v řadě rarit, ale nejde ani tak o výjimečnou kvalitu obsahu lahve jako takového, jako spíše u jednu z prvních ukázek jejich snahy prakticky ve vinicích eliminovat jakékoliv postřiky či je připravit na výzvy probíhajících změn klimatu. Už dekády jsou samozřejmě certifikovaně bio(dynamičtí), ale nezůstávají jen při tom.

Pinault x Henriot, (ne)radioktivní víno a výroční Bollinger Dr. No 2007

Francouzský miliardář François Pinault se opět vydal na nákupy. V rámci něčeho, co z povzdálí už nějakou dobu vypadá jako poměřování délky přirození s Bernardem Arnaultem (skupina LVMH), si připsal jeden dost významný zářez. Do nově vytvořené Artémis Domaines získal Maisons & Domaines Henriot. Což ale neznamená jen šampaňský dům Henriot, ale také slavného burgundského négocianta a vinařství Bouchard Père et Fils, včetně jeho obrovské kolekce starých lahví, a v rámci Chablis pak vinařství William Fèvre. Pinaultovi se tak do rukou dostávají vinohrady v legendárních vinicích jako Montrachet, Echezeaux či Chambertin a mnoha dalších. Skupina obsahuje i jeho dvě dřívější burgundské akvizice – Clos de Tart v Morey-Saint-Denis a Domaine d'Eugénie ve Vosne-Romanée. A pár další ne úplně neznámých podniků jako Château Latour v Bordeaux, Château Grillet na Rhôně, Eisele Vineyard v Napa Valley či další nedávnou šampaňskou akvizici, podíl v Champagne Jacquesson. V nově utvořené skupině bude mít Pinault se třemi čtvrtinami majoritu, zbylá čtvrtina pak zůstává rodině Henriot.